Сценарий видеоурока Ронки Оберхаммера, Лоренца Кинцле и Омара Акахары.

Фотографирование предметов является центральным компонентом документации коллекции в музее. Видеоурок «Предметная фотография — от грубого к изящному» показывает, на что нужно обратить внимание при фотографировании музейных предметов и как с помощью простых средств можно сделать хорошие предметные фотографии. В вводном базовом модуле «Предметная фотография — от грубого к изящному» мы фотографируем типичный музейный предмет с помощью различных камер и источников света, даем простые советы и сравниваем результаты.

Загрузка сценария (на немецком)

Задний план

Прежде чем пробовать различные камеры и источники света, мы построим “бухту» из большого белого фотокартона. Бухта — лист картона, натянутый между фоном и стеной, — позволяет разместить объект так, чтобы на фоне не было видно мешающих элементов. Таким образом, объект стоит особняком. Можно также использовать серый картон, что может быть выгодно для предметов светлых тонов (фарфор и стекло), чтобы они выделялись.
Это может быть полезно для предметов светлых тонов (фарфор и стекло), чтобы визуально лучше отделить их от фона. Цветные фоны целесообразно использовать только в том случае, если они явно подходят для определенного случая. Серый и белый цвета не подвластны времени и делают фотографии более долговечными.

Объект

Наш музейный предмет — паяльная лампа со склада музея в Мёнхенклостере, которая была найдена на местной мусорной свалке в период после воссоединения. Поэтому об истории объекта известно немного.

1. Фотографирование на смартфон при дневном свете: (Видео 2:17 мин)

Смартфон часто заменяет фотоаппарат в повседневной жизни, поэтому мы включили его в наш материал. Мы разместим нашу камеру у окна так, чтобы дневной свет падал на объект сбоку. Чтобы объект не стал слишком темным на теневой стороне, мы высветляем его с помощью корректора света. Это может быть кусок полистирола или, как в фильме, коробка из-под обуви с алюминиевой фольгой на одной стороне и белой бумагой на другой. Попробуйте, какая сторона лучше осветляет. Практичность коробки из-под обуви заключается в том, что она стоит сама по себе. 
Разрешение фотографии все еще немного грубое и пикселированное, см. увеличение справа внизу. Фон слишком яркий (бумажно-белый) спереди и справа, что не идеально при использовании в качестве печатного образца. Либо край изображения становится белым по всему периметру (кадрирование), либо имеет тон изображения по всему периметру. Задний план имеет теплый тон, а не нейтральный белый/серый. Это означает, что объект также не представлен в истинном цвете.

© kienzle I oberhammer

2. Фотографирование на смартфон с настольной лампой: (видео 5:10 мин)

Настольная лампа — наш первый «искусственный» источник света. Чтобы сделать свет лампы немного мягче, наклеиваем перед лампой лист многослойной бумаги. Прямой свет приведет к тому, что тень будет слишком сильно очерчена и перекрывать форму объекта. Чтобы тень падала в сторону, мы освещаем объект сбоку и осветляем его теневую сторону с помощью корректора света. Свет спереди всегда приводит к появлению неуместных теней. Разрешение соответствует снимку при дневном свете. Задний план имеет более нейтральный цвет, как и объект. В целом он выполнен несколько темнее. Корректор света способен лишь минимально осветлить теневую сторону. Этот смартфон имеет только один широкоугольный объектив с небольшим фокусным расстоянием. В результате изображение несколько искажается. Целесообразнее использовать легкое телеобъективное фокусное расстояние.

© kienzle I oberhammer

3. Псевдозеркальный фотоаппарат с настольной лампой: (Видео 7:43 мин)

Используемый нами фотоаппарат мы одолжили на месте, в музее при монастыре. Это камера формата APS-C с сенсором, который намного больше сенсора смартфона. Чем больше матрица, тем, как правило, лучше качество изображения. Мы по-прежнему освещаем настольной лампой многослойную бумагу, но не осветляем изображение на теневой стороне. Белый фон заставляет экспонометр камеры измерять большую яркость, чем есть на самом деле. Поэтому мы устанавливаем компенсацию экспозиции на камере на +1 и используем автоматическую экспозицию, которая берет на себя все остальные настройки, чтобы объект не был воспроизведен слишком темным. Фотография сделана с помощью зум-объектива с фокусным расстоянием в светлом телефото диапазоне (55 мм).
Разрешение изображения намного лучше, чем на смартфоне, но все же немного пикселизировано, потому что чувствительность камеры (ISO) все еще очень высока.

Если бы мы использовали штатив и установили чувствительность на 100 (ISO), разрешение было бы более высоким. Благодаря использованию умеренного диапазона телефото камеры объект больше не искажается.
Для камер APS-C умеренное телефото составляет 35-55 мм, для полнокадровых камер — 50-90 мм. В целом, макрообъективы особенно подходят в качестве фиксированных фокусных расстояний для предметной фотографии, поскольку они всегда находятся в светлом теледиапазоне, также позволяют снимать крупные планы и рассчитываются без искажений, что особенно важно для репродукций. Ведь лист бумаги должен выглядеть не округлым, как подушка, а иметь ровные края.

© kienzle I oberhammer

4. Псевдозеркальный фотоаппарат с непрямой ручной вспышкой (Видео 9:38 мин)

Теперь мы используем ручную вспышку, с помощью которой мы косвенно освещаем потолок. Весь потолок, таким образом, служит источником света и позволяет мягко освещать картину, подобно софтбоксу. На практике мы сами часто работаем так. При этом мы используем более мощную студийную вспышку, направленную в потолок. Если потолок темный или слишком высокий, можно также сделать вспышку на боковую стену, кусок полистирола/светлого картона или через прозрачный световой материал (белую ткань или Tyvek).
Обычно существует не один верный способ достижения идеального освещения, а множество возможностей. Как опытные музейные фотографы, мы тоже постоянно сталкиваемся с новыми проблемами, поскольку вариации музейных предметов практически бесконечны, и мы всегда ищем новые способы правильно осветить объект. Именно поэтому импровизация и метод проб и ошибок при установке света — всегда хорошая идея.

Разрешение улучшилось еще больше, так как в камере используется меньшее количество пикселей и меньшая чувствительность к шуму. Относительно темный металлический предмет хорошо освещен. Баланс белого, или цветовой оттенок фона, стал более нейтральным, хотя еще не идеальным.
Все изображения в этом скрипте — это необработанные JPEG-файлы, которые можно получить не только с помощью любого смартфона, но и с помощью любой камеры. Мы не проводили здесь никакой дальнейшей обработки изображений. Белый фон обычно имеет небольшой цветовой оттенок, который может выглядеть несколько иначе в зависимости от монитора. В следующем туториале мы покажем, как избежать этих цветовых искажений.

© kienzle I oberhammer

5. Полноформатная камера с профессиональными настройками (Видео 11:45 мин)

Мы сделали этот снимок нашей полнокадровой камерой с макрообъективом 60 мм. Мы вручную установили чувствительность камеры на базовое значение 100 (ISO). Диафрагма объектива — 11, выдержка — 1/125 секунды. (Это наши основные ручные настройки). Вспышка подается сверху через софтбокс. (Мы могли бы просто направить вспышку на потолок). После проверки первого снимка на дисплее камеры устанавливается нужное количество света на вспышке. Чтобы цилиндрический корпус получал свет не только сверху, мы осветили его спереди, держа пенополистирол под очень небольшим углом между объектом и камерой.
Разрешение изображения стало несколько выше. Прежде всего, материальность паяльной лампы теперь предстает во всей своей красе благодаря адекватному освещению. Металлическое качество поверхности впервые проявляется по-настоящему. Объект и фон отображаются в более холодном тоне изображения, хотя еще не полностью нейтральном.
Если бы при съемке камерой с матрицей APS-C (псевдозеркальная камера) мы использовали студийную вспышку и ручную настройку вместо автоматической экспозиции, то смогли бы сделать почти такую же хорошую фотографию.

© kienzle I oberhammer

Подведение итогов

Фотографии, сделанные смартфоном, подходят только для фотографий небольшого размера и по-настоящему пригодны для печати только в экстренных случаях. Более современный смартфон с телеобъективом, конечно, был бы более подходящим, поскольку широкоугольный объектив, в частности, не подходит для фотографий объектов, так как приводит к искажению изображения. Однако смартфон нельзя использовать с внешней вспышкой. Современные смартфоны также искусственно усиливают цвета.
Псевдозеркальная камера/APS-C, как и полноформатная камера, дает гораздо лучшие результаты, особенно при наличии достаточного количества света. Правильно используемая вспышка в сочетании с подходящим фокусным расстоянием всегда приводит к приемлемому результату при использовании обоих типов камер.

Глоссарий

Фокусное расстояние = расстояние от оптического центра объектива до датчика изображения. Чем больше дистанция, тем больше фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние, тем ближе мы можем снимать объекты. Бинокли всегда имеют большое фокусное расстояние. Чем короче фокусное расстояние, тем шире угол, подобно панорамному снимку, когда все, что находится перед камерой, изображается по максимуму. Именно поэтому широкоугольный объектив хорош для съемки пейзажей, а телеобъектив — для объектов, к которым мы хотим подобраться поближе. Нормальное фокусное расстояние соответствует изображению через наши глаза. Насколько сильным будет эффект телеобъектива или широкоугольного объектива, также зависит от размера датчика изображения. Поэтому нормальное фокусное расстояние составляет 50 мм для полноформатной камеры, 35 мм для APS-C и 25 мм для Micro 4/3.

Псевдозеркальная камера или бридж-камера = Мы используем это понятие для обозначения камеры, которая находится между компактной камерой («снаппером») и профессиональной зеркальной камерой.

Датчик изображения = светочувствительная поверхность, на которую объектив камеры отбрасывает изображение в соответствии с оптическим принципом (камера-обскура). Датчик преобразует падающий свет в электрические сигналы, из которых процессор изображения генерирует цифровую фотографию. И её можно сохранить.

Чувствительность (ISO) = базовое значение обычно равно 100 и всегда предпочтительнее в качестве настройки, поскольку изображение получается более детализированным и с меньшим уровнем шума.

Софтбокс = складной осветительный ящик, который распределяет изначально точечный (жесткий) свет по большей площади, смягчая его.

Эта запись в блоге является частью серии «Brandenburgische Museen digital» и редактируется Museumsverband des Landes Brandenburg e.V. www.museen-brandenburg.de/aktivitaeten/projekte/digitalisierung/.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *